Отчёт о восхождении на Демавенд альпклуба “Агама” в 2004 году

21 августа 2004 года группа туркменских альпинистов отправилась в путь к Демавенду, с тем, чтобы совершить высхождение на высочайшую вершину соседнего Ирана. Дорога, что в итоге привела нас на высоту в 5671 метров над уровнем моря, началась в Ашхабаде, пролегла через Гудриолум, Горган, Газане, Рейне и базовые туристические лагеря на склонах этого гигантского стратовулкана в горной системе Эльбурс, оказалась поучительной и интересной и, как кажется, не только нам…

Список участников: 

  • Атаев Мердан Ораздурдыевич – переводчик с туркменского.
  • Бадайкина Лариса Васильевна – руководитель группы.
  • Грибанова Светлана Игоревна – врач.
  • Ивлева Маргарита Викторовна
  • Кузнецов Иван Валерьевич
  • Ломов Игорь Афанасьевич – Фотограф.
  • Супруненко Оксана Сергеевна – переводчик с английского.
  • Шляховский Александр Евгеньевич – видеооператор.

Цель поездки:

Совершить восхождение на высшую точку Ирана, вершину Дамавенд (5671 метр).

рис. 1 Маршрут движения.

рис. 1 Маршрут движения.

Маршрут движения:

9 августа 2004 года

В Посольстве Исламской Республики Иран в Ашхабаде всей группой одновременно сдали документы на получение визы для въезда в страну. В список документов на каждого человека входят:

– анкета на визу с фотографией (2 шт.).

– счёт из Иранского банка (напротив зоомагазина) на 30 $.

– паспорт (оригинал).

К этим документам, подающимся одним пакетом прилагались:

– письмо с обращением в Посольство Исламской Республики Иран от Альпклуба “Агама” о планах реализовать проект по совместному туркмено-иранскому восхождению на высшую точку Ирана, вершину Демавенд (приложение 1).

– список участников восхождения (приложение 2).

19 августа 2004 года

В Посольстве Исламской Республики Иран вернули паспорта и готовые визы (оформили “служебные визы”).

21 августа 2004 года

Основная часть группы выехала на микроавтобусе из Ашхабада до КПП, который находится перед посёлком Магтымгулы (бывш. Гаррыгала). Там их ждал другой микроавтобус.
11:50 группа подъехала к КПП.

Стояли минут 10 и тронулись в сторону пос. Кызыл-Атрек к таможне “Гудриолум”.
~17:00 Гудриолум.

Опоздали, Иран принимает до 3-х часов дня.

Пришлось устраиваться на ночлег.

Ночь была прекрасна, открытый купол чёрного неба, мириады звёзд, и тишина, только звон комаров над нашими несчастными лицами. Помню, что было очень жарко в спальнике, я залез туда с головой, Мердан в поисках ветерка спал, вернее был, на крыше, Лариса Васильевна словно вертолёт провертела над собою полотенцем до утра.

22 августа 2004 года

От Гудриолума, где мы ночевали, до таможни Туркменистана около километра по нейтральной полосе, на этом отрезке ходит специальный автобус.

Кроме нас собрались и другие люди, дети, женщины, какие-то тюки.

Мимо, в сторону Ирана, медленно проходили большегрузные машины.

Парни с пакетами в руках, меняют деньги, Туркменские на Иранские (1$ — 8 900 туманов).
9:55 автобус.
10:07 Туркменская таможня. Вышли офицеры.

– граждане Туркменистана?

– цель поездки?

Даём письмо (письмо с обращением в Посольство Исламской Республики Иран).

– где путёвка?

Указываем на тоже письмо.

В кассе уплачиваем каждый по 6 $.

Проходим в комнату с длинными столами, там спрашивают:

– паспорт с визой.

– квитанция об уплате 6$.

– справка “дашары юрт” (приложение 3)
10:56 прошли проверку, Иранская таможня в 1-м километре.
11:19 автобус.
11:23 граница, полосатый столб.

Иранский офицер в чёрных погонах молча кивает головой, показывая куда проходить.
12:18 прошли проверку.
12:28 автобус вывозит нас за пределы таможни на площадь между двумя базарами.

Меняем деньги, здесь курс 1$ — 8 700 туманов. Получается, что выгоднее менять на Туркменской стороне, где выигрыш составит в пределах 200 тыс. манат на 100$.
13:03 ловим такси, салон до Горгана 50 000 туманов.
13:35 Ак-кала.
14:22 Горган, автовокзал.

Перед нами выбор автобусов и соответственно цен:

– Автобус “люкс” по маршруту Горган-Газане – 280 000 туманов на всю нашу группу.

– автобус “обычный” – 150 000 туманов на всех нас.

Фото 2. Автобус “Люкс”

Фото 2. Автобус “Люкс”

Выбираем “люкс”, т.к. “обычный” только-только уехал перед нами. То, что мы вынуждены были выбрать дорогой автобус оказалось нам на руку. Там было как в самолёте: кондиционеры, телевизор, стюард раздаёт напитки и вафли, мы ехали почти без остановок и быстро обогнали ушедший перед нами “обычный”. Но самое главное – мы за светло доехали до Газане (посёлок у Демавенда).

Фото 3. Горган

Фото 3. Горган

 

17:40 Амоль. Заехали на автобусную стоянку, она такая маленькая, что наш “самолёт” с трудом в ней развернулся.

Игорь – сейчас спросим сколько стоим.

Мердан – сейчас спросим …

Фото 4. Темно-зеленые леса Эльбурса.

Фото 4. Темно-зеленые леса Эльбурса.

(мы смеёмся, кажется, здесь все говорят только на персидском).
17:52 Едем. Дорога развернулась на юг, в глубь Эльбурса, вдоль реки Хераз.

Вскоре подъезжаем к горам (Фото 4), перед нами северные склоны Эльбурса, про которые С.Г.Гореликов в книге “Иран” пишет: “почти сплошь покрыты широколиственными лесами, для которых типичны почти тропическая пышность, изобилие форм, многоярусность и многообразие лиан ”.

Фото 5. Газане.

Фото 5. Газане.

Мы въехали в ущелье и вскоре характер его склонов изменился. По этому поводу уже у другого автора, С.Рудных, можно прочитать: “поднявшись выше 1000 метров здесь представляется резкий контраст с предыдущей зоной. Это голые скалы, круто обрывающиеся склоны и конусы, покрытые редкой травой, доступной лишь козам.”,

20:01 Газане – один из многочисленных маленьких горных городков по дороге через Эльбурс от Амоля к Тегерану.

Как только слезли с автобуса, нас встретил Масуд,

В первые мгновения я было подумал, что он ждал именно нас, так гладко всё получилось. Оказывается Масуд – гид и работа его как раз и заключается в том, чтобы встречать туристов и провожать к Демавенду. Газане – пункт, где туристы высаживаются, Масуд просто стоял на своём “посту” и ждал клиентов, ими оказались мы.
Он не плохо говорит по-английски, и Оксана легко нашла с ним контакт.

Фото 6. Дома у Масуда.

Фото 6. Дома у Масуда.

Масуд сказал, что сейчас уже поздно и лучше переночевать у него дома, там есть все условия. Мы согласились.
Машина Масуда пошла в сторону, резко вверх по серпантину. Минут через 15 въезжаем в посёлок Рейне.
Дом Масуда оказался действительно замечательным, “евроремонт”, все удобства и оказывается, специально предназначен для таких как мы, желающих побывать на Демавенде.

20:45 Пьём чай. Масуд немного рассказал о себе. Обслуживать людей, приезжающих к великой горе это его семейный бизнес. Этим занимался его отец, этим занимаются и его братья. К Демавенду люди едут практически круглый год, бывают и американцы и европейцы, по его словам, от них он и узнал английский язык.

Стоимость его услуг такова:

– дорога от Газане до Рейне (2 машины) – 30 000 туманов.

– одна ночь в его гостинице – 25 000 туманов на человека.
(на обратном пути, когда мы ночевали у него же, мы заплатили по 20 000 туманов)

План действий на следующий день Масуд расписал нам так:

– утром нас везут в первый лагерь у Демавенда, на высоту 3000 м н.у.м., стоимость услуги 20$ за машину.

– в первом лагере каждый из нас платит по 25$ в пользу “Федерации Ирана”.

– следующий лагерь на высоте 4200 м., туда уже надо подниматься пешком, груз повезут мулы, цена перевозки одного рюкзака 50 000 туманов.

23 августа 2004 года
8:32 Едем к Демавенду, брат Масуда везёт нас на синем грузовичке фирмы “мазда”.

Фото 7. Гора всё ближе.

Фото 7. Гора всё ближе.

Дорога идёт серпантином взбираясь вверх по склону, гора всё ближе.
8:45 Свернули на грунтовую дорогу.

Фото 8. Первый лагерь.

Фото 8. Первый лагерь.

9:43 Первый лагерь. Первое что бросается в глаза – это небольшая мечеть с золотым куполом, перед ней небольшая площадь и пару домиков, здесь же и вагончик Масуда, на Фото 8 он на переднем плане (чуть дальше стоит наш грузовичок). Несколько цветных палаток были разбросаны по площади, только что прибывшие туристы складывали свои рюкзаки в одну кучу у домика Масуда, а сами медленно уходили вверх по тропе, в сторону второго лагеря. Рюкзаки потом повезут мулы.

Платим по 25$ в пользу “Федерации Ирана”.

А дальше получилось вот что …

Нас предупреждали, что “дорога вери хард”, “дорога вери хард”. Но мы же … – “руссо туристо”, что нам … за три часа перемахнуть тысячу метров. В общем услугами мулов решили не пользоваться, решили сами нести свои вещи.
10:59 Подъём ко второму лагерю.

Широкая тропа (две лошади пройдут), плавный подъём, единственная проблема – это высота (как я потом понял). Половина из нашей группы, в том числе и я не выдержали этого отрезка пути, потому что:

1 – надо доверять людям, рюкзаки пусть несут мулы.

2 – 3000 м н.у.м. уже высоко, что говорить о 4200, поэтому темп подъёма должен быть весьма медленным, даже если чувствуется прыть.

Фото 9. Подъём ко второму лагерю.

Фото 9. Подъём ко второму лагерю.

Что значит “не выдержали этого отрезка пути” – на пол пути рюкзак стал казаться безумно тяжёл, идти не хотелось, каждый встречный камушек, который побольше размером, казался манящей постелькой. В общем, я взмолился, решив, что первые же мулы, которых я увижу по дороге, будут моими. Не берусь отвечать, но что-то подобное испытал не я один, трое из нас как знак с небес восприняли догнавших нас животных. Погонщик мулов как будто знал о наших мыслях и с радостью помог каждому (конечно, когда платишь пять баксов любой с радостью поможет, шутка, местные парни – замечательные ребята, я общался с ними на языке жестов).

Фото 10. Знак с небес

Фото 10. Знак с небес

Фото 11. Второй лагерь.

Фото 11. Второй лагерь.

~17:00 Достигли второго лагеря.

Дальнейшие события этого дня помню смутно, меня вдруг стало знобить, какая-то слабость окутала и валила куда попало, тошнило. Весь вечер я оказывался в разных местах и преимущественно на камнях, при этом они казались мне очень уютными. Потом мои товарищи, а они были в более осознанном состоянии, сами раздели меня и запихнули в палатку.

24 августа 2004 года

Утром мне значительно лучше, а вот Лариса Васильевна и Светлана Игоревна чувствовали себя по-прежнему не важно.
Познакомились с иранскими студентами, отличные парни, они учатся в колледже, живут в Тегеране и сейчас их маршрут лежит через вершину Демавенда на другой его склон. Одного из них зовут Али, он дал мне свой адрес и приглашал в гости.
9:21 Подъём, сегодня решили достигнуть половины склона и вернуться обратно, это даст возможность нашим организмам адаптироваться к высоте. Тогда завтра мы просто залетим, да что там, просто “шапками закидаем” эту вершину.
10:46 Первый привал. Мимо нас медленно, размеренным шагом, прошли друзья студенты.
12:54 Достигли первых ледничков. Навстречу спускается человек, он тоже иранец. Что-то нам упорно объяснял на персидском, в общем ему до вершины и обратно достаточно пяти часов, а как нам он не знает.

Возвращаемся.

Саша самый выносливый из нас решается идти дальше, разведать путь. Девчонки помчались было за ним, да куда там, лишь спина мелькнула за уступом.

Игорь и Мердан стали быстро спускаться. Я медлил, сердце стучит, голова болит, глаза болят. Нужны более тёмные очки, солнце очень яркое, лицо и шея обгорели.

Когда я наконец спустился, в лагере все спали, уснул и я, состояние было мутное.

Разбудили громкие голоса, пришёл Масуд, на своих мулах он привёз очередную партию рюкзаков и был очень рад увидеть нас здесь, рады были и мы. Масуд сказал, что чтобы адаптироваться, спать не надо сейчас, надо больше двигаться, работать, и пить как можно больше чая и кофе.

После этих слов мы проснулись, сидели, пили чай, болтали ни о чём и ждали Сашу с горы.

Смеркалось, с вершины, мелкими группами, спустилось, наверное, с десяток людей. Женщина, на ней был серый платок, куртка и что-то вроде рубашки до колен, она сказала, что видела там, на вершине одного из наших.

Фото 12. Там, за той горой, уже Тегеран.

Фото 12. Там, за той горой, уже Тегеран.

Снизу подошла большая группа иранцев, наверное, человек двадцать. Здороваюсь почти со всеми, они все улыбаются и отвечают. Создаётся впечатление, что все эти незнакомые люди очень рады тебя видеть и оттого в душе возникает чувство всеобщего людского братства.
~21:00 Ну вот вернулся и Саша. Он сказал, что достиг вершины к пяти часам вечера, одновременно с теми парнями из Тегерана, которые начали восхождение вместе с нами.

Фото 13. Саша вернулся.

Фото 13. Саша вернулся.

25 августа 2004 года

Решающий день. По опыту вчерашнего дня и как мы поняли из разговоров со словоохотливыми туристами, выходить надо в 5 утра (все так и делают). Рассвет встретим где-нибудь на склоне. У нас будет достаточно времени, там более, что спешить здесь опасно.
3:00 Я и Мердан готовим чай.
5:33 Выходим, Игорь ворчит, что темно и ничего не видно и это действительно так. Темно, идём рядом. Рита сзади, уцепилась за верёвочку моего рюкзака и оттого я гордо поднял голову, мне страшно приятно, что женщина настолько доверяет мне.
6:59 Первый привал, вчера мы здесь останавливались в 10:46.
9:11 Уже совсем светло.

В полукилометре с лева увидели 13 архаров. Они были видны как пятнышки на снегу, я подумал, что это наверное хороший знак.
10:01 Часть группы немного отстала, идём очень медленно. Сейчас уже минут 10 стоим. Тропа совсем не сложная, физически чувствую, что организм может идти быстрее, но не могу, как только чуть ускоряю темп моё сердце готово выпорхнуть.

Не смотря на щадящий режим подъёма, идти становится всё тяжелее, отдыхать приходится дольше, начинает тошнить. На очередном привале поел сала, совсем немножко …, как я его потом ненавидел.
12:15 На очередном уступе.

Беспокойный, холодный ветер был неумолкаем, он мешал мне, но это уже почти не замечалось. Шевелиться не хотелось вообще. Я лежал и уже как-то безразлично наблюдал противоположный склон кулуара, откуда периодически раздавались бодрые крики. Трое иранцев пробирались к огромной ледяной сосульке, она хорошо заметна и из первого лагеря, откуда похожа на белую статую. Меня сосулька уже не интересовала, удивил контраст между моим состоянием и их, почему так?
14:08 Ушедшие вперёд товарищи ждали нас где-то выше, их маленькие фигурки иногда проглядывались и я понимал, что надо бы побыстрее.

Оксана пошла почему-то шустрее меня, и я с отчаяньем смотрел, как она удаляется, не в силах догнать её. Вскоре натолкнулся на Мердана, он лежал в какой-то яме и не двигался, разбудил его.

С этого момента мне стало совсем хреново, сердце неумолкало, тошнило и …, зачем я соблазнился на это сало.
Помню, когда мы с Мерданом подползли к …, вернее почти не помню. Саша, Рита и Игорь уже отдохнули, они дали нам около часа, чтобы организм немного пришёл в себя …, снов не было.

Не знаю смог бы я преодолеть этот путь один, но рядом друзья и я заставляю себя встать. Идём уже вместе, и каждый шаг наполнен сомнениями. Всё чаще начинаешь оглядываться назад и только ниточка какого-то затаённого упрямства неумолимо тянет тебя вверх, идём.
Нет я дойду, дойду.

Начинаешь задумываться и вдруг принимаешь, вдруг соглашаешься, что собственно наша жизнь – проявление жизни вечной и что тебе бояться, когда ты всего лишь “проявление”. Страха нет …, нет, есть лишь ощущения, будто перед концом света. А может это и правда … Ведь Демавенд – вершина света и каждый шаг словно молитва приближает тебя к нему, к Нему.

Неописуемый восторг, два раза волной прошелся по моему сердцу, слёзы затопили лицо толи от радости, толи от отчаяния.

Прости меня Господи.

Как я хочу жить Господи.

Как я люблю моих друзей, моих родных, всех людей.

Фото 14. К вершине.

Фото 14. К вершине.

Как я люблю Тебя Господи.
16:22 Волна облегчения буквально вынесла меня на последнюю ступень перед вершиной. Оксана и Мердан сидели уткнувшись в колени, казалось они уже ничего не воспринимают. Рядом, как останец торчал застывший кусок серы.

Фото 15. “ снов не было ”

Фото 15. “ снов не было ”

Фото 16. “Оксана и Мердан сидели уткнувшись в колени”.

Фото 16. “Оксана и Мердан сидели уткнувшись в колени”.

Стоим на последней ступени, все как-то оживились, уже подать рукой, уже вот она …, Она. А вокруг всё жёлтое – это сера. Ещё подходя, я всем своим организмом ощущал, как вершина буквально нависла над нами. Она была какого-то светящегося изумрудного цвета, таких цветов в природе не бывает, и потому казалось, что всё это не правда.

Стоим на последней ступени, буквально из-под ног, из желтой земли, вырываются струйки белого пара, они здесь везде, их много. Медленно подхожу к одному из них, трогаю пар, горячий, значит точно, Демавенд – вулкан, мы на вершине вулкана –это кайф.

Самое святое во всей это затее – Государственный Флаг Туркменистана, флаг родной страны на вершине Ирана, вот он тот самый момент, ради которого можно и …, дальше уже всё ерунда.

Перед нами последний подъем, идём всё также медленно, но как-то более радостно, уже нет смысла отступать, уже не терпится увидеть.

Белый сыпучий склон, сильный западный ветер, мелкий снег вьётся перед глазами. Ещё чуть выше и огромный столб белого пара вырывается из-под земли с права от нас. Хорошо, что земля не сотрясается, мне очень любопытно, но не решаюсь подойти ближе, а вдруг там дыра под землю, а вдруг … Сильный резкий запах напомнил что-то родное и детское – Новый год, брата моего и китайские петарды.

Игорь не теряется и вовсю использует энергию земных недр, греет вначале руки, а потом и ноги.
17:56 Вершина.

С.Г.Гореликов пишет: “Кратер вулкана имеет диаметр около 100 метров и весь заполнен снегом и льдом, а вокруг его угловатых неровностей лежат груды чистой серы”.

Фото 17. Государственный Флаг Туркменистана

Фото 17. Государственный Флаг Туркменистана

Чистая правда, заполнен снегом, а в самом центре маленькая тёмная лужица. Большие желтоватые каменюги тоже имеются, они заметны ещё снизу.

Фото 18. Игорь греет руки

Фото 18. Игорь греет руки

Фото 19. Кратер вулкана

Фото 19. Кратер вулкана

Фото 20. Иранская банкнота.

Фото 20. Иранская банкнота.

Ветер куда-то исчез, настроение приподнятое, лёгкая эйфория окружает нас.

Мы сфотографировались, свидеоснялись, всё, на этом наш ритуал закончен. Ребята сказали: “так, всё, уже поздно, мчимся вниз”. Что-то меня остановило, “как вниз …, как вниз, столько времени, столько страданий и сразу вниз? Ведь, вот, вот она вершина, и может быть, я уже никогда больше здесь не буду. Нет мои родные, идите сами, а мне надо всё это запомнить”. И я остался …(минут на 10).

Когда ребята ушли, и я остался один …, я остался один, один. Тишиной, одиночеством и в то же время какой-то торжественностью наполнился весь мир для меня. Я парил словно птица, стоя на краю кратера, на краю земли и Эльбурс расстелил подо мною свои величественные дали. Солнце уже клонилось к закату, весь мир наполнился её нежным светом, и оттого торжественность усиливалась. Когда я очнулся и подбежал к тропе, далеко внизу стояла одинокая фигурка Игоря, он ждал меня.

Здесь надо сказать, что спуск надо совершать по другой тропе, по “осыпухе”. Поднимались мы по скалистой, как по ступеням, тропа “осыпуха” чуть западнее, между двух рёбер древних лавовых потоков.

Фото 21. Тропа “осыпуха” между двух древних лавовых потоков

Фото 21. Тропа “осыпуха” между двух древних лавовых потоков

Ноги глубоко утопают в сыпучем грунте, шаги огромны и каждый раз проваливаюсь словно в пропасть. Чувствую, что и сейчас надо умерить пыл, от быстрого спуска заломило в затылке. Здесь как у водолазов, у них быстро всплывать нельзя, а у нас быстро спускаться. Часто останавливаюсь, но всё равно опять что-то знобило и тошнило.

~21:00 К лагерю спустился уже при луне, за мной подошли и Саша с Оксаной.

Пока мы ходили по горам у нас появились соседи, целый палаточный городок развернулся вокруг. Женщины, мужчины, толпа, болтают на персидском, кто-то громко поёт. Наши палатки хранили молчание и темноту.

Я и Саша пьём чай, молчим, голоса у входа, два перса пришли знакомиться.

Они знают Английский плохо, мы тоже плохо, разговор потому и склеился.

Зовут их Аюб и Али, они из иранского альпинистского клуба “Нишапур”, а целая гирлянда палаток вокруг нас, это их.

Клуб “Нишапур” делится на женскую часть и на мужскую, сегодня здесь женская. Утром, часов в 5-6, женщины во главе с Аюбом начнут восхождение, и к 13 часам дня достигнут пика. В году до пяти раз они совершают такие выезды.

Как я понял Аюб – главный, он сказал, что клуб “Нишапур” занимается не только восхождением, они пересекают пустыни, изучают пещеры, плавают. Демавенд – хорошая гора, сказал Аюб, но гораздо лучше гора Алям (известна также под названием Барир, расположена в горном узле Тахте-Сулейман в северо-западной части хребта Эльбурс, [3]). Алям ниже Демавенда (4860м.), но его склоны гораздо интереснее, туда не добраться без проводника и там много приключений. Именно гора Алям для клуба “Нишапур” является особой горой, и она их особо интересует.
Уходя, Аюб добавил, что очень хотел бы наладить контакт с Туркменистаном. Узнав, что мы из клуба “Агама” обрадовался и перечислил некоторые фамилии из этого клуба. В сентябре-октябре они планируют свой приезд в Ашхабад для встречи клубом “Агама”.

26 августа 2004 года

Утром, ещё в темноте, мимо наших палаток прошумели женские голоса, Аюб ведёт свою паству. Сегодня мы отдыхаем, настроение чемоданное, приводим себя в порядок. Когда пили чай, подошёл Али, тот который вчера приходил с Аюбом, он остался в лагере, следит за палатками, по рации держит связь с ушедшими. Али хороший дядька и мы с ним от души наболтались.

Масуд сегодня снова здесь, его ишаки приволокли целую гору рюкзаков. Вслед за ишаками стали подходить и люди. В начале по два, три человека и вот уже целые колонны желающих вблизи полюбоваться белоснежной вершиной Демавенда.

Ну а мы идём в низ, Масуд оставался здесь, но пригласил нас к себе в Рейне, на прощание вручил свою визитку. На обратной стороне нарисовав свои закорючки, сказал: “покажи это любому таксисту и он привезёт тебя к моему дому”.

Спуск, на душе хорошо, домой.

На встречу вереницы людей, человек по 10-20, почти с каждым здороваемся, все улыбаются, все “салам”. В основном иранцы, с некоторыми мы перебрасываемся краткими английскими фразами, а один парень поздоровался на чистом русском. Некоторые, ещё только подходя, уже спрашивали:

– Туркменистан?

– Ес – наш недоумённый ответ, неужели у нас на лбу написано, откуда мы. Оказывается Лариса Васильевна и особенно Светлана Игоревна, ушедшие вперёд, здоровались ещё активнее, чем мы. Издалека было видно, как они стояли у обочины тропы, и похоже в который раз, кому-то, что-то рассказывали.

В очередной проходящей колонне впервые видим девушку с непокрытой головою, очень красива. Разговорились, она иранка азербайджанского происхождения, из Тебриза. Английский не знает, хорошо, что Мердан знает Туркменский.
Прощаясь, она махнула рукою и улыбнулась.

Фото 22. Палатки, вдали подходит колонна пилигримов.

Фото 22. Палатки, вдали подходит колонна пилигримов.

Спускаясь дальше я конечно льстил себе, но было страшно приятно думать, что её улыбка предназначалась мне.

Фото 23. Демавенд до свидания.

Фото 23. Демавенд до свидания.

Фото 24. Дом Масуда.

Фото 24. Дом Масуда.

17:58 Первый лагерь.
За автобус вниз, до посёлка Рейне, заплатили 160 000 туманов (каждый по 20 000).
18:05 Сели в автобус.
19:10 Рейне.

27 августа 2004 года

Фото 25. Внизу, у дороги Газане.В утёсе с лева пещерный город.

Фото 25. Внизу, у дороги Газане.В утёсе с лева пещерный город.

За ночь в доме Масуда платим хозяйке тоже 160 000 туманов (каждый по 20000).
Подъезжая к Газане с лева, на вертикальной скальной стене, может быть около 150-200 метров, видим пещерный город. Отверстия, словно соты, усыпали скалу и кто-то там уже лазил, внизу стояла машина. Всё это так манит меня, но нет, дорога зовёт.

9:47 Стоим на остановке. Ни один автобус не останавливается, все они огромные как вагоны и полны людей. Тегеран недалеко, все едут оттуда.
10:15 Нам повезло, небольшой автобус имел достаточно места и мог довезти до Амоля. Платим по 5500 туманов (на всех 44000).
11:39 Амоль.

Подъехали к той же автобусной стоянке, где ещё в первый раз “наш самолёт с трудом развернулся”. Автобусов до Горгана нет, таксисты за салон предлагают 300000 туманов, дорого.

Небольшого роста, усатый перс помог нам, он сказал, что надо ехать к месту, которое назвал – “полиция ра”. Поймал нам такси, усадил и отправил. “Полиция ра” – это такое место, у транзитной дороги через Амоль, где останавливаются проходящие в сторону Горгана автобусы.

Когда мы стояли уже у “полиция ра”, никто нас не брал. Чуть позже я увидел, как вдали у здания полиции остановился очередной автобус и всё тот же усатый перс что-то говорил шоферу, широко жестикулируя руками. Автобус тронулся и остановился напротив нашей группы.
12:21 Едем в Горган. Платим по 15000 туманов.
15:26 Горган.
18:15 Такси до Инче-бурун (Гудриолум).
19:20 Таможня уже закрыта. Ночью нас жрали комары.

Примечание: На человека на дорогу и ночлег потратили 51$, если учесть, что виза стоит 30$ а прохождение таможни 6$, то оценочная сумма затрат на весь путь для одного человека составляет 87$.

Время на путь Амоль – Газане больше чем обратно, Газане – Амоль т.к. в первом случае автобус идёт в гору.

 

Иван КУЗНЕЦОВ

Фото: Ивана КУЗНЕЦОВА

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

@Mail.ru .